Создание домашнего гроубокса.

[mr_chelios]

Если человек задался целью всерьез заняться гидропоникой, то ему необходимо определиться с видами растений, которые он собирается выращивать, далее с типами гидропонных систем и, наконец, выяснить, как сделать гроубокс, куда система и будет установлена.

Поскольку начинать лучше всего с самого простейшего, то и разберем в этой статье основы создания гроубокса.

Что такое гроубокс?
По сути, гроубокс представляет собой нечто вроде теплицы для выращивания растений методом гидропоники. В отличие от обычной теплицы он имеет свои особенности, которые нужно учитывать при его устройстве.

Как сделать простейший гроубокс своими руками. Инструкция.
Видов материалов для устройства гроубокса очень много. Предприимчивые люди используют для создания корпуса старые холодильники, системные блоки от компьютеров и даже шкафы-купе. На самом деле, принцип все равно один и тот же, но мы разберем самый простой способ – устройство гроубокса из листов ДСП.

Размер

Когда вы задумываетесь, как сделать гроу бокс, первое, что необходимо сделать, определиться с растениями, которые в нем будут выращиваться. Например, для выращивания салата или редиса особенно большой корпус не нужен, а вот для цветов гроубокс должен быть высоким. Далее определяемся с количеством горшочков, то есть размером системы, установленной в гроубоксе. От этого показателя будут зависеть ширина и глубина. Тщательно все просчитав, покупаем листы ДСП и собираем из них обычный ящик, не забыв, однако, сделать удобную дверцу на петлях, через которую в гроубокс можно будет проникать и производить там необходимые действия.

Изнутри гроубокс необходимо оклеить фольгой, причем таким образом, чтобы ее матовая сторона оказалась наверху. По сути, корпус гроубокса уже готов.

Вентиляция
Выращивание гидропоники дома – это целое искусство, которое требует соблюдения множества нюансов, в частности хорошей вентиляции, правильного освещения, нужного уровня влажности и температуры. Многие эти параметры удается установить для каждого отдельного растения либо опытным путем, либо ознакомившись с инструкциями по выращиванию той или иной культуры. В соответствующих статьях мы ознакомимся с этим подробнее, а пока обратимся к основам.

Вентиляция гроубокса может быть естественной или принудительной. Для некоторых культур, при соответствующих размерах гроубокса, достаточно будет просверлить отверстия в стенках нашего корпуса. Но в других случаях понадобится и специальное оборудование. К слову сказать, отлично выполняют роль вентилятора компьютерные кулеры – для небольших гроубоксов.

Достаточна ли вентиляция или нет, вы поймете по состоянию растений.

Освещение

Очень важный параметр, который волнует многих, кто думает, как сделать гроубокс правильно. Для новичков стоит знать основы: для освещения растений необходима лампа дневного света (одна или две в зависимости от размера гроубокса). Крепить лампу следует либо на «потолке» корпуса, либо вверху стенки. И, наконец, необходимо определиться с мощностью лампы и ее расстоянием от растений. При слишком интенсивном освещении листья сгорят, и растения погибнут. Включив вашу лампу, вы увидите, как реагируют растения, и сможете заменить ее на более мощную, менее мощную или же поднять-опустить.
Признаком слишком яркого освещения является скручивание, засыхание листьев растений. Признаком недостаточности света – тонкие, изо всех сил тянущиеся к лампе, слабые ростки. Внимательно наблюдайте за своими посадками и отрегулируйте лампу правильно.

Кроме того, нужно помнить, что свет не должен падать на растения постоянно. У них тоже должна быть «ночь». Так что познакомьтесь с инструкциями по выращиванию тех или иных культур, а затем подсоедините к своей лампе таймер, который будет вовремя включать ее и выключать.

Температура и влажность
Опять же все зависит от типа растений. Выращивание гидропоники дома предполагает множество знаний, которыми нужно обладать. Чтобы контролировать влажность и температуру в вашем гроубоксе, установите внутри термометр и гигрометр. При высоких температурах растения горят, при повышенной влажности – гниют. Помните об этом и внимательно следите за своими зелеными питомцами.

Разумеется, это самые основы, а для того, чтобы сделать под определенные растения гроубокс своими руками, инструкция более подробная просто необходима. Однако и в таком простом гроубоксе, установленном на вашем балконе или прямо дома, вы сможете вырастить зелень, редис и многое другое, нужно только внимательно следить за состоянием растений и показателями приборов.

 

[mr_chelios]

Список, что нужно для постройки гроубокса: наименование; количество; стоимость; где взять.

Брус 50х50 см 3 м; 11 шт; €10; строительный рынок.
Пенопласт 5 см 1х1 м; 9 листов; €16; рынок.
Оргалит; 4 листа; €13; рынок.
Дверца с коробкой; 1 комплект; €22; рынок.
Пенофол (фольгированный) 4 мм 1×10 м; €20; рынок.
Скоч-фольга; 2 катушки; €4; рынок.
Шурупы-саморезы 120 мм; 1 кг; €3; рынок.
Гвозди 15 мм; 0.5 кг; €1; рынок.
Комплект ДНаТ 400Вт; дроссель, ИЗУ, конденсатор, патрон и лампа; €60; интернет-магазин.
Отражатель для ДНаТ; 1 шт; €20; интернет-магазин.
Цепь (для крепежа лампы); 4 куска по 1.5 м; не помню; рынок.
Крюк потолочный; 7 шт; €1; рынок.
Лампы ЭСЛ 30Вт 6400K (лучше Osram, Philips или Sylvania) для бокового света; 3 шт; €35,
Вилка евро; 2 шт; €2,
Розетка евро; 1 шт; €1,
Тройник евро; 1 шт; 1€, магазин бытовой техники.
Пилот 5 розеток; 1 шт; €7,
Электропровод; 5 м; €3,
Автомат 16А; 2 шт; €4; магазин или рынок.
Кронштейн для дросселя; 1 шт; €2; рынок.
Вентилятор с крышкой 150мм на 100-150 м³/ч; 2 шт; €24,
Вентилятор канальный без крышки на 250-300 м³/ч; 1 шт; €18; рынок.
Гофра 150 мм; 3 м; €5 (или €16 упаковка 10 м); рынок.
Таймер; 1 шт; €10; магазин бытовой техники.

 

[mr_chelios]

Собираем из бруса каркасы передней, задней и боковых стен. Брус сшиваем между собой 120 мм саморезами, по 2 на каждый стык, предварительно просверлив под них отверстия сверлом 3 мм (чтобы брус не треснул).
Обшиваем каркасы с наружной стороны оргалитом (гвозди 15 мм); при этом не забываем оставить дверной проём.
Закладываем внутрь каркасов пенопласт.
Обиваем изнутри пенофолом (для этого используем кусочки оргалита 2х2 см и гвозди 15 мм (оргалит нужен чтобы гвозди не рвали пенофол); кусочки оргалита можно потом заклеить скоч-фольгой.
Стены готовы. Теперь соединяем их между собой и сшиваем 120 мм саморезами, предварительно просверлив под них дырки.
Потолок: в потолок следует вмонтировать ещё 2 дополнительных бруса, это будет крепёж под вентиляторы.
Вырезаем в оргалите сразу 2 отверстия в тех местах, где будут вентиляторы, и прибиваем его сверху каркаса.
Хорошо ещё сделать короб на крыше под вентиляторы (он будет создавать звуко- и свето-изоляцию и направлять выдув в нужную сторону).
Закладываем потолок пенопластом (кроме дыр под вентили), изнутри обиваем пенофолом как делали стены.
Кладём на пол пенопласт, сверху стелем пенофол. Пол готов.
После этого имеет смысл проклеить все стыки пенофола скоч-фольгой.
Делаем дверь, и бокс готов.

 

[mr_chelios]

Трапециевидный. Для большого бокса это худший вариант рефлектора, который даёт яркое пятно непосредственно под лампой… Такие чаще всего ставят в уличные фонари… Хуже него в этом плане разве что полукруглые или параболические, которые направляют прямо вниз большую часть света. Но для микро-гроубокса, когда надо собрать весь свет на маленьком участке, самое то.

Треугольный. Такой рефлектор легко сделать самому из листового металла, он достаточно равномерно распределяет свет. Лучше всего подходит для прямоугольных плантаций.

Двойная парабола. Самый лучший вариант, применяется в фирменных светильниках специально для теплиц. Минимальные потери света и самая равномерная освещённость.

Рефлекторы всегда делают из листового металла, никакого пластика или ДСП! Даже с принудительным охлаждением температура рефлектора может достигать сотни градусов, а температура баллона лампы — нескольких сотен. Можно приспособить обычное кровельное железо, покрыв его изнутри 4-5 слоями термостойкой белой краски, она отражает почти так же хорошо как и «фирменный» полированный алюминий. По возможности используйте краску которая даёт матовую поверхность, а не глянцевую.

Если вы собирали светильник сами — трижды убедитесь что схема абсолютно правильна! Если на вашем балласте не нарисована схема подключения или количество ножек у балласта/ИЗУ не совпадает со схемой — проконсультируйтесь с продавцом этого барахла или опытным электриком. Последствия ошибки могут быть катастрофическими, начиная с выгорания любого из трёх элементов схемы и заканчивая взрывом лампы (а стекло там толстое, да и осколки горелки с температурой больше тысячи градусов штука неприятная). Все электрические соединения выполняются толстым многожильным проводом, пайки должны быть надёжными и без «соплей». Винты в соединительных колодках затягиваются плотно, но без чрезмерных усилий — чтоб не сломать колодку. Если на баллоне лампы имеется грязь, жир или что-то подобное, то из-за неравномерного нагрева лампа может лопнуть (взорваца) сразу же после прогрева! Поэтому избегайте прикасаться к лампе руками и после установки её в патрон на всякий случай протрите спиртом. Попадание капель воды или других жидкостей на включённую лампу вызывает взрыв с 99% вероятностью! При использовании вентилятора убедитесь, что он вращается и дует воздух куда надо. Подвешивайте светильник надёжно, чтобы избежать падения — он тяжёлый и несколько растений сломает точно, ещё и загореться может!

Несколько слов про электробезопасность… Исключите возможность попадания на балласт воды, уберите его подальше и подвесьте повыше! Провода должны иметь абсолютно целую изоляцию, лучше применить специальный провод для суровых условий. Помните, что в момент зажигания лампы ИЗУ вырабатывает импульсы очень высоко напряжения — может и не убьёт, но запомнится на всю жизнь

. Это кроме «обычных» 220 вольт, которые присутствуют по всей схеме. При ремонте некоторые измерения проводятся на включённом устройстве — ни в коем случае не делайте этого сами, если у вас нет достаточного опыта работы с высоким напряжением!! Лучше раскошелиться на поллитру для ближайшего электрика, чем самому стать органическим удобрением.

В процессе работы светильника хотя бы раз в месяц нужно стирать пыль с лампы и рефлектора и проверять состояние вентилятора. Лампы рекомендуется менять раз в 4-6 месяцев, поскольку к концу срока службы у них сильно падает светоотдача. И не опускайте лампу слишком низко, проверьте рукой температуру на уровне верхушек — сильного тепла быть не должно!

 

[mr_chelios]

Посуда и принципы гидропоники в домашних условиях

Посуда для выращивания растений методом гидропоники состоит из двух частей: внешней посуды, заполненной водой и питательными веществами, и внутренней, чаще всего пластмассовой. Внутренняя посуда должна иметь отверстия. Растение находится во внутренней части, а его корни прикрыты гранулами. В отличие от цветочной посуды, используемой при традиционном методе выращивания, посуда, предназначенная для гидропонного метода, должна быть очень объёмной, чтобы не нужно было часто пересаживать растение. Ведь при пересадке можно повредить корни, в данном случае не защищённые земляным комом. Различные по размеру гранулы, получаемые из глины при температуре выше 1000°С, имеют постоянную структуру, не подвержены воздействию кислот, необычайно пористые и лёгкие.

Раньше в качестве наполнителя использовались пемза, обожжённый сланец, гранитная крошка и базальт, но теперь они отошли в прошлое. Не следует пользоваться дешёвыми наполнителями, купленными в магазине стройматериалов. Большое содержание солей и загрязнений в таких наполнителях не позволяет эффективно использовать их в гидропонике. Для этого метода годятся прежде всего гранулированные материалы из специализированных цветочных магазинов, при этом они могут по-разному называться. В связи с тем что структура керамзита отличается от структуры земли, и корни растения чувствуют себя в нём свободно, жизнь растения зависит от уровня воды и содержащихся в ней питательных веществ. Если питательной среды слишком много, то корням не будет хватать кислорода и они начнут загнивать. Если же уровень питательной среды упадёт очень низко, керамзит высохнет, корни не будут получать питания и растение засохнет.

Удобрения могут быть либо в виде традиционной питательной среды для гидропонного метода (жидкие или гранулированные), помещаемые во внешнюю посуду, либо используют ионообменник Леватит HD5, представляющий собой маленькие шарики из синтетической смолы. Кроме того, применяют так называемые «батарейки удобрений» (плоские поддоны из пластмассы, вкладываемые под внутреннюю посуду, питают растение в течение 5-6 месяцев). Питательные вещества, содержащиеся в синтетической смоле, начинают поступать лишь в результате растворения солей и корневых выделений, а ионообменник работает только в сухой среде. В жидких гидропонных средах, действующих иначе, чем ионообменники, вода выполняет ту же функцию, что и при традиционном выращивании растении в горшках, её рН должен быть выше 6.5. При этом методе внесения удобрения содержание вредных веществ и корневых секретов постоянно увеличивается, поэтому каждые 2-4 недели (точные сроки можно установить лишь на практике) приходится менять всю питательную среду и промывать гранулы. При использовании ионообменников такая операция не нужна. Вода, добавляемая в растения, должна иметь температуру не ниже 16°С. Большинство растений лучше всего чувствуют себя при температуре 20-25°С, но чем теплее питательная среда, тем ниже содержание кислорода в ней. Мы уже говорили, что результаты гидропонного метода выращивания растений зависят от уровня питательной среды. Поскольку верхний слой керамзита остаётся сухим даже тогда, когда во внешней посуде воды ещё достаточно, то уровень питательной среды во внутренней посуде можно определить только с помощью оптического прибора.

В старых моделях во внешней стенке посуды был специальный глазок. В настоящее время уровень среды определяется с помощью трубки с поплавком. Отметки «минимум», «максимум» и «оптимум» сигнализируют об уровне оставшейся среды. Но, увы, и этот способ несовершенен. Устройство перестанет работать или будет давать неправильные показания, если водоросли или корни опутают трубочку или в неё забьётся шарик Леватита. Поэтому, прежде чем подливать раствор, нужно убедиться в том, что прибор работает правильно. В нормальных условиях питательная среда пополняется только тогда, когда поплавок стоит на отметке «минимум», однако опытные садоводы советуют даже в этом случае подождать ещё день или два, чтобы в корни поступило достаточное количество кислорода.

Доливать раствор нужно не до отметки «максимум», а до отметки «оптимум», чтобы не все корни плавали в жидкости. Только в том случае, когда владелец собирается покинуть квартиру на длительный срок, раствор доливают до самой высокой отметки. По сей день существует только одна система, гарантирующая точность показаний, — это «гидротанк» доктора Блайхера. Раствор содержится в пластмассовом вращающемся барабане, в котором заливочное отверстие находится внизу, что гарантирует постоянное пополнение раствора по мере его убывания. «Гидротанки» бывают различных размеров, цвета и формы.

 

[mr_chelios]

Простая и недорогая система периодического затопления

1. 
   Составляющие системы:
   
   
2. Бак (большой горшок) – 130 руб
3. Крышка для бака – 60 руб
4. Малый горшок – 30 руб
5. Погружной насос – 215 руб
6. Шланги и прочая мелочь ~ 100 руб

Итого: 535 рублей (~20$).


В качестве Бака использован обыкновенный горшок без дренажных отверстий, купленный в ОБИ – ассортимент таких горшков достаточно большой и можно подобрать любой размер. Малый горшок из той же серии, но помельче. Для Крышки бака использован поддон от большого горшка, в нём вырезана дыра под малый горшок.

Осталось добавить насос, трубку ограничитель уровня затопления и подсоединить малый горшок к насосу шлангом (можно обклеить бак светоотражающим материалом). Насос выбран самый дешёвый и распространённый AQUAEL FAN-Micro 2.2 Вт на 250 л/ч (без фильтра абсолютно бесшумный). От дырок в большом горшке решено отказаться – ввиду не надёжности такого решения, так как есть риск затопить соседей, если прокладка штуцера даст течь, как следствие отсутствия крана внизу бака – потерялась возможность беспроблемного слива раствора и просмотра уровня в баке. Но решение было найдено путём добавления дыры в крышке бака, через которую виден уровень раствора, а также выведены шланги от помпы и горшка в коммутационный узел посредством тройника и заглушки для переключении помпы из режима затопления в режим слива раствора и обратно.


От штуцеров и прокладок решено тоже отказаться и сэкономить, так как все дырки (2 шт) расположены только в малом горшке и возможная течь нестрашна – все равно всё уйдет в бак – для минимизации течи достаточно просверлить отверстия под шланги с небольшим натягом, помпа всё равно будет быстрее нагнетать воду, чем она будет по капле просачиваться обратно в бак. Есть минус в этой связи – до конца слить всё не удастся из-за помпы – можно что-то положить на дно, дабы минимизировать остатки или отсосать с трубки, а так остается 1 литр.

Ещё одно немаловажное достоинство этого простого устройства – универсальность! Добавив дырок в малом горшке или заменив на специальный, а также заменив помпы на аэратор – периодика превращается в DWC.

 

[mr_chelios]

Метод глубоководной культуры: от начала до конца

1. 
   Гидропоника – наука о выращивании растений без почвы

Главное для корней в гидропонной системе – достаточное снабжение кислородом, водой и минералами. Самый простой способ выращивать растения на гидропонике – погрузить их корни в разбавленный раствор питательных веществ, который обогащается кислородом с помощью микрокомпрессора. Этот метод является одним из самых эффективных и, если вы сделаете всё правильно, то вполне возможно что ваши вполне заурядные помидорчики превратятся в чудовищные деревья.

В этой статье я объясню вам суть этого метода, приведу пример конструкции и составы питательного раствора, одним словом всё что нужно знать для того чтобы попробовать вырастить таким образом растение. Поскольку не бывает двух одинаковых оранжерей, то каждый будет вносить в конструкцию свои изменения – но они будут минимальными. Эти изменения должны вноситься аккуратно, поскольку при использовании DWC растения очень быстро реагируют на изменение условий содержания! Вы должны учесть особенности сорта, освещения, используемых удобрений… Кроме всего прочего настоятельно рекомендуется поддерживать стерильные условия, как внутри бочек так и вокруг. Грязь и недостаток внимания, уделяемого вашим растениям станут залогом неудачи!

1. 
   Выбираем бочку

Это трёхгаллонная бочка (13.65 литров) найденная возле больницы. В ней когда-то был фруктовый коктейль. Не используйте бочки из-под химикатов, так как никогда нет гарантии, что они отмоются полностью. Промойте бочку 10% раствором хлорки для дезинфекции, удалите ручку. Объём в 3 галлона (13.65 литров) считается минимальным для того, чтобы получить хоть какой-то урожай, рекомендуется 5 галлонов (22.75 литра) и больше.

1. 
   Разберёмся с крышкой

Вырежьте в центре крышки отверстие такого диаметра, чтоб там плотно сидел 6-дюймовый (15–16 см) сетчатый горшок. Сделайте дополнительное отверстие в 1/4 дюйма (0.6 см) для того чтобы пропустить шланг аэратора. Сетчатые горшки можно приобрести в ближайшем хозяйственном магазине, торгующем оборудованием для гидропоники. Горшок нужен самый прочный из всех, которые вы сможете найти. Отнеситесь к этому серьёзно, поскольку ему предстоит прочно удерживать немаленькое растение.

1. 
   Растут только помидоры!

Вам нужно закрыть доступ света в бочку или в ней мигом начнётся развитие водорослей. Водоросли имеют тенденцию покрывать корни, мешая им поглощать кислород и питательные вещества. Я использовал для этого тёмный скотч, но даже три слоя его не могли полностью светоизолировать бочку… Лучшим выходом явилась виниловая лента для антикоррозионного покрытия труб. Рулон можно купить в хозмагазине за $8 и его хватает на покрытие четырёх 3-галлонных (13.65 литров) бочек вместе с крышками.

1. 
   «Почему я предпочитаю двухканальные компрессоры… »

Во-первых, такой компрессор вы можете использовать для питания двух бочек с небольшими растениями. Во вторых, если нужно питать одно большое растение – вы можете объединить каналы с помощью Т-тройника, и кислорода ему будет вполне достаточно. Хороший компрессор стоит около $15, и я искренне рекомендую вам не пожлобиться – впоследствии эта инвестиция многократно окупится в виде превосходного урожая! Что касается распылителя пузырей (аэратора), то я предпочитаю небольшой, фирмы Wal-Mart за $0.9, из всех опробованных он производит наиболее мелкие пузыри. Я также пробовал 6-дюймовую «пузырьковую завесу» (bubble curtain), но остался не удовлетворён результатом. Возможно вам придётся применить небольшой стальной грузик для удержания распылителя внизу.

1. 
   Использовать ли субстрат?

Я предпочитаю использовать кубики из минеральной ваты и gro-rocks или геолит. Можно полностью отказаться от субстрата и использовать аэропонное укоренение.

1. 
   Питательные вещества

Это наиболее спорная часть и каждый может внести в технологию свои изменения. Я использовал GHE Flora Series удобрения из трёх компонентов, а также горькую соль и Pro-Tekt добавку с кремнием. Для приготовления растворов рекомендуется использовать дистиллированную воду, т.к. водопроводная не всегда годится даже для человека.

Для посадки семян и свежих клонов использовался раствор 1–1–1 концентрацией 33%. Для этого к 1 галлону воды добавлялись по 5 мл компонентов Grow, Micro и Bloom (Рост, Микроэлементы и Цветение). Сначала добавляются удобрения для роста, затем микроэлементы и в последнюю очередь для цветения. После этого в раствор добавляются 5 мл Pro-Tekt и 1/4 чайной ложки горькой соли. Раствор выливается в бочку и окончательно разводится 2 галлонами (9.1 л) воды.

Около 10 капель 70% азотной кислоты категории «реактив» позволяют снизить pH до 5.5…5.8, впоследствии оно может само опускаться до 4 или расти до 6 – в зависимости от того, какие именно элементы растение тянет из раствора. Для вегетативного роста соотношение компонентов менялось, для приготовления раствора использовались 15 млGrow, 10 мл Micro и 5 ml Bloom (формула 3–2–1, 33%). Все прочие стадии приготовления раствора те же, только для коррекции pH нужно другое количество азотной кислоты. На стадии цветения раствор готовится точно так же, но берётся 3 мл Grow, 10 мл Micro и 15 мл Bloom.

1. 
   Уровень раствора

Как показывает опыт, главная причина неудач – поддерживается слишком высокий уровень раствора в бочке, так что он смачивает субстрат в горшке. Уровень раствора должен быть на 0.5…1 дюйм (1.2–2.5 см) ниже дна горшка! Не страшно, если уровень слишком упадёт на какое-то время – это может лишь вызвать разрастание воздушных корней. Для пополнения расхода раствора я использую точно такой же раствор, приготовленный отдельно. Периодически (раз в 1–2 недели) раствор в бочке требуется менять полностью.

 

[mr_chelios]

Основные виды гидропоники и их принципы действия
Гидропоника (от греч. hydro – вода и pónos – работа) — технология выращивания растений без почвы на водных питательных растворах, в которых все необходимые элементы питания даются в легко усвояемой форме, нужных соотношениях и концентрациях. Корневая система растений удерживается и развивается в субстрате (не имеющем питательного значения). Гидропонная технология выращивания обеспечивает несравнимо лучшие чем в почве условия содержания для растений.

Система периодического затопления

1. 
   Глубоководная культура (Deep Water Culture – DWC)

Глубоководная культура – наиболее простой тип активной гидропонной системы. Горшок с субстратом и растением, закреплён в крышке бака с питательным раствором и корнями. Компрессор подаёт воздух в раствор, обеспечивая корни кислородом. На 10 литров раствора рекомендуется компрессор производительностью не менее 150 л/ч.

1. 
   Периодическое затопление (Ebb / Flow)

В системе периодического затопления ёмкость с субстратом и корнями время от времени затопляется питательным раствором, а затем сливается обратно в резервуар. Погружающий насос работает по таймеру. Когда таймер включается – насос закачивает питательный раствор в ёмкость с корнями. Когда таймер выключается – питательный раствор самотёком сливается обратно в бак. Таймер настраивается так, чтобы производить эту процедуру несколько раз в сутки, в зависимости от размера растения, температуры и типа используемого субстрата. В случае отключения электричества, поломке таймера или насоса – корни быстро сохнут.

1. 
   Капельный полив (Drip System)

Системы капельного полива вероятно наиболее популярный тип гидропонных систем используемых в мире. Таймер включает насос и питательный раствор капает под основание каждого растения маленькими каплями.

1. 
   Реверсивный капельный полив (Recovery Drip System)

В реверсивной капельной системе избыток питательного раствора собирается обратно в резервуаре для повторного использования. Это так же учитывает использование менее дорогого таймера, поскольку реверсивным системам не требуется точного управления циклами полива.

1. 
   Не-реверсивный капельный полив (Non-Recovery Drip System)

В не-реверсивной капельной системе раствор повторно не используется, так что pH и содержание питательных веществ в растворе не будут изменяться. Вы можете заполнить резервуар питательным раствором с отрегулированным pH, и забыть о нём, до тех пор пока не потребуется новая порция раствора. Не-реверсивные системы должны иметь более точный таймер, чтобы его можно было отрегулировать так, чтобы растения получали достаточно питательного раствора.

1. 
   Питательный слой (Nutrient Film Technique – NFT)

В системе идёт постоянный ток питательного раствора, таймер для насоса не требуется. Растения удерживаются в маленьком горшке с субстратом, питательный раствор качается в ёмкость (обычно трубы) с корнями, омывая их, и затем снова стекает в резервуар. В случае отключения электричества, поломке таймера или насоса – корни быстро сохнут.


Фитильная система

1. 
   Аэропоника (Aeroponic)

Аэропоника (воздушная культура) — выращивание без использования субстрата. Растения находятся в подвешенном состоянии со свободно свисающими в воздухе корнями, в ёмкости где находятся корни помещается распылитель, который с определённым интервалом времени орошает корни питательным раствором в виде мельчайших капель. Интервал орошения (обычно несколько минут) задаётся исходя из времени поглощения и испарения питательного раствора. Очень важно обеспечить бесперебойное поддержание повышенной влажности воздуха в ёмкости с корнями. В случае отключения электричества, поломке таймера или насоса – корни быстро сохнут.

В последнее время получили широкое распространение ультразвуковые генераторы тумана – их возможно использовать в качестве распылителя, но пока информации о их применении в гидропонике в домашних условиях мало.

1. 
   Фитильная система

Фитильная система (система подпора) – наиболее http://кидала.biz/attachments/hydropot-jpg.5/ простая пассивная гидропонная система (у неё отсутствуют движущиеся части). Питательный раствор подаётся в субстрат, из резервуара по фитилю. В этой системе можно использовать разнообразные субстраты, наиболее популярны: кокосовое волокно и вермикулит. Отваживает от этой системы то, что большие растения (которым требуется много воды) могут расходовать питательный раствор быстрее чем может поступить через фитиль, а также отсутствие принудительной аэрации раствора, что приводит к загниванию корней у некоторых растений. Ярким представителем фитильной системы является хорошо известная гроверам простейшая «система Аберта».

 

[mr_chelios]

Простейшая гидропонная установка «система Аберта»
Как показывает практика, этот метод подходит для немногих растений (напр. быстрорастущие кактусы), а у большинства других гниют корни (напр. некоторые паслёновые).

Нам понадобится пустая двухлитровая пластиковая бутылка из-под пива/кваса (рис. 1), коричневого цвета. Можно, конечно, использовать и обычную прозрачную бутылку, но хочу сразу предупредить, что в прозрачной бутылке на корнях растения через некоторое время начнут расти водоросли, от которых практически невозможно избавиться. Поэтому если вы собираетесь выращивать многолетние растение, то настоятельно рекомендую использовать светонепроницаемую бутылку коричневого цвета, а если растение однолетнее, то подойдёт и прозрачная бутылка.
Разрезаем бутылку на две части, приблизительно посередине. Если вы используете бутылку 2,25 л из-под пива «Очаковское», то разрез нужно сделать на расстоянии 135 мм от дна бутылки. Бутылка легко разрезается обычными ножницами.

Получаем две половинки бутылки (рис. 2).
Затем проделываем отверстия диаметром ~ 2-4 мм в верхней части бутылки так, как показано на рисунке. Отверстия проделываются в пробке и по всему периметру бутылки несколькими рядами. Чем больше рядов с отверстиями, тем лучше. Но для нормальной работы установки достаточно и двух рядов. Самый верхний обеспечивает вентиляцию корней растения, а через нижний ряд и пробку к корням растения будет поступать питательный раствор. Отверстия можно прожечь каким-нибудь острым раскалённым предметом (например, гвоздём или обратной стороной тонкого сверла).

После этого вставляем верхнюю часть бутылки с проделанными в ней отверстиями в нижнюю часть, пробкой вниз (рис. 3). Если разрез сделан в правильном месте, пробка от верхней части бутылки встанет на дно нижней части, а верх нижней части будет плотно (или с небольшим зазором) соприкасаться с верхней частью. Если разрез сделан не там, может произойти одно из двух. Либо пробка не будет доставать до дна — в этом случае часть питательного раствора, находящаяся ниже уровня пробки, не сможет поступать в верхнюю часть бутылки (с растением). Либо зазор между верхней и нижней частью будет слишком большим, что приведет к более быстрому испарению влаги, которое не только увеличит расход питательного раствора, но также может привести к повышению концентрации питательного раствора, что, в свою очередь, может нанести вред растению.
Вот, собственно, и всё, установку мы собрали.

Теперь наливаем в нижнюю часть нашей установки питательный раствор (рис. 4) так, чтобы пробка и нижние ряды отверстий находились ниже уровня жидкости. По мере впитывания раствора его необходимо будет доливать до этого уровня. Как приготовить питательный раствор см. в http://grow.kalarupa.com/category/solutions/

Насыпаем в верхнюю часть установки вермикулит почти до самого верха. Оставляя не засыпанными несколько миллиметров, на всякий случай, чтобы после смачивания вермикулита питательным раствором, в случае не совсем удачного укоренения растения, была возможность исправить положение, досыпав необходимое количество вермикулита и тем самым выровнять поверхность, или присыпать вылезающие на поверхность корни растения. И аккуратно, стараясь не повредить корни, укореняем растение в вермикулите. Через некоторое время вермикулит пропитается питательным раствором и растение начнёт получать необходимые для его роста питательные вещества. Если Вы укореняете небольшое растение или рассаду с ещё слабо развитой корневой системой, то сложностей при его укоренении возникнуть не должно.

 

[mr_chelios]

Система «Подпора»

Этот метод выращивания, при котором растение укореняется в слое субстрата, опущенного в ёмкость с питательным раствором.
Корни растения через субстрат и отверстия внутренней ёмкости опускаются в раствор, питая растение.

При данном способе выращивания растений сложность представляет аэрация корней, так как содержащегося в питательном растворе кислорода растению не достаточно, и корневую систему растения полностью погрузить в раствор нельзя. Для обеспечения дыхания корней между раствором и основой оставляют воздушное пространство для молодых растений ~ 3 см, для взрослых ~ 6 см. При этом необходимо позаботиться о поддержании повышенной влажности воздуха в этом пространстве, иначе корни быстро засохнут.

Питательный раствор заменяется по следующей схеме: заливается в пустую ёмкость раствор до определённого уровня; когда уровень раствора понизиться доливают тот же раствор; на 3 (третью) доливку раствор заменяют простой водой. Это снижает концентрацию солей в растворе. Раз в месяц, если растение хорошо потребляет раствор, заменяют питательный раствор полностью. Если растение не влаголюбивое, то можно менять раствор реже.

Основными субстратами являются: керамзит, перлит, песок, гравий.

 

[mr_chelios]

как сделать удобрение для конопли
Сегодня удобрения для конопли представлены абсолютно в разной форме (жидкости, субстраты, гранулы), разной эффективности и находятся в разной ценовой плоскости. Единственное, что объединяет все подкормки для каннабиса – это возможность достичь желаемого эффекта в культивировании, вырастить мощное растение и добиться большего урожая. Удобрения для каннабиса варьируются от относительно дешевых и простых до совершенно диковинных, но при этом легкодоступных. Неважно, какое удобрение для конопли вы используете, важно понять ценность дополнительной подпитки для вашего растения.
Конопле, как и любому другому растению, необходима подкормка, благодаря которой каннабис получит дополнительные питательные вещества. Наличие воды и света не всегда являются достаточными факторами для культивации действительно продуктивного растения, густо покрытого соцветиями. Так вот, какие удобрения для конопли являются самыми лучшими и эффективными?
Существует определенная логика, или же формула, которой стоит придерживаться при выборе удобрения для конопли. В течение многих лет, садовые центры по всему миру разработали проверенный метод подкормки, который действительно является наиболее эффективным не только для конопли, но и для различных растений. Например, большинство удобрений для конопли характеризуются стандартным соотношением азота (N), фосфора (P) и калия (К). Это называется соотношение NPK, которое позволяет вам точно знать: какое количество каких именно микроэлементов вы используете для дополнительной подкормки конопли. Однако, опытные гроверы давно уже разработали собственные методы удобрения, которые ничем не уступают недешевым субстратам для каннабиса.
Итак, одно из наиболее странных, но эффективных и самое главное доступных удобрений – это человеческая моча. Действительно, это желтое вещество содержит большое количество извести и азота, которые способствуют быстрому развитию стебля и листьев конопли. Но не следует мочеиспускаться непосредственно на растение, ведь моча содержит слишком высокую концентрацию азота, что приведет к пожелтению (а в последствии к отмиранию) тех частей конопли, куда жидкость попадет. Именно поэтому мочу необходимо разбавлять примерно литром воды и поливать непосредственно в грунт. Для удобрения конопли следует использовать только свежую мочу, иначе вы рискуете убить растение, ведь со временем в моче формируется аммиак, который является недопустимым для каннабиса.
Следующее удобрение для конопли также является вполне доступным для каждого гровера. Компостирование — это проверенный, недорогой и самое главное естественный метод подкормки конопли. Для компостирования достаточно любого органического «материала», который валяется в вашем дворе. Органическое удобрение может быть в виде собачьих фекалий, разложившихся фруктов, или овощей и т.д. Для более эффективной подкормки конопли можно комбинировать различные органические удобрения. Кому-то этот способ подкормки конопли может показаться, банальным, или малоэффективным, однако с уверенностью можно заявить, что компостирование – это один из лучших и наиболее естественных способов для получения действительно продуктивного урожая!
Существует огромный выбор удобрений для конопли, которые вы можете приобрести, но, конечно, вышеперечисленные методы подкормки являются не только самыми простыми, доступными, но и действительно эффективными для быстрого роста растения, а также развития мощного, плодотворного урожая.

 

[mr_chelios]

7 способов, как избавиться от вредителей конопли
На протяжении веков, гроверы были вынуждены бороться с разнообразными вредителями многих зерновых, овощных и других культур. Неважно, кто является вредителем: птицы, насекомые, млекопитающие, или даже другие люди, растения всегда страдали от нанесения им механического вреда.
В то время, как люди не употребляют в пищу сырую коноплю, некоторым вредителям нравится вкус конопляных листьев и соцветий. В случае, если не препятствовать медленному съедению ваших растений, в конечном итоге растение может не только пострадать, но и погибнуть. Поэтому, при культивировании конопли в открытом грунте, или теплице, необходимо постоянно наблюдать, а в случае повреждения растишек паразитами, следует вовремя остановить этот процесс. Однако, не стоит использовать химические продукты, чтобы быстро избавиться от вредителей конопли, ведь в дальнейшем такой подход может быть вредным для вашего здоровья. Чтобы избежать неправильного ухода за каннабисом, мы составили список некоторых безопасных и эффективных способов профилактики и избавления конопли от паразитов.
1. Используйте только стерилизованную почву, или удобрения. Проблема с нестерилизованной почвой состоит в том, что она может содержать яйца или даже личинки некоторых распространенных вредителей марихуаны. Если посадить коноплю в такую почву, настанет глубокое разочарование в момент, когда личинки вредителей начнут расти, размножаться и медленно, но уверенно убивать ваше растение. Особенно опасным является использование такого грунта при культивировании конопли в помещении, ведь в таком случае, не существует природных хищников, которые бы естественным способом уничтожали яйца и личинки вредителей.
2. Используйте естественных хищников в борьбе с вредителями марихуаны. Конечно, если каннабис культивируется в открытом грунте, в борьбе с паразитами стоит смело использовать природных хищников. Как известно, полезным является окружение вашего растения божьими коровками, потому что они любят охотиться на личинок и других потенциальных врагов каннабиса. Некоторые птицы, к примеру, воробьи, также способны помочь избавиться от пагубных вредителей конопли. Однако, свободный доступ птиц к вашему растению можно обеспечить только на периоде вегетации. При проращивании семян конопли, а также на стадии цветения существует опасность повреждений растения птицами.
3. Совмещайте выращивание конопли с другими растениями, которые способны естественным образом отталкивать внимание паразитов и вредителей каннабиса. Не смотря на то, чтотетрагидроканнабинол, который производит конопля, действует как естественный репеллент (химическое, или природное вещество, которое отпугивает паразитов), этого часто не достаточно для того, чтобы полностью защитить растение (особенно на ранних стадиях жизни). Вблизи от каннабиса рекомендуется высаживать острые растения (лук, хрен, герань и т.д), которые будут держать всех вредителей в страхе.
4. Используйте мочу врагов ваших вредителей. Это может звучать как шутка, но это на самом деле работает, и это на самом деле возможно. Многие млекопитающие (кролик, лиса и.д.) имеют острые чувства обоняния, и если они обнаружат запах мочи других, гораздо больших, животных, они останутся, как можно дальше от ваших растений марихуаны. Вы можете с легкостью купить разнообразные животные ароматы в охотничьем магазине.
5. При необходимости стоит построить забор. Если большие животные являются проблемой, то, возможно, потребуется построить забор вокруг ваших растений. Очевидно, что многие гроверы, особенно в случае партизанского гровинга, не имеют такой возможности. Другое дело, в случае культивирования на частной земле, где строительство забора не вызовет ни у кого вопросов и подозрений.
6. Создайте вокруг растений отталкивающее вредителей поле. Любой репеллент на основе перметрина поможет вам уберечь коноплю от насекомых. Не стоит наносить синтетический спрей непосредственно на растение, просто распылите спрей на земле, вокруг конопли, на расстоянии около 6 метров от растений. Любые вредители конопли, которые попытаются пересечь «границу», сразу же погибнут, или поскорее покинут территорию.
7. Используйте органические репелленты. Существует множество натуральных запахов, которые отпугивают вредителей конопли, при этом совершенно не нанося ущерб вашему растению. Среди таких естественных репеллентов стоит выделить масло корицы, гвоздики и кориандр.

 

[Kirill474]

Да ну хрень какая то.

 

[haizenberg]

Всё очень и очень сложно . Если кто то выращивает и у вас лишний вес бошек. Пишите в личку заберу по цене без накрутки